Die Technik
überMotorräder

Dies ist ein persönliches Kompilations- und Forschungswerk, das über mehrere Jahrzehnte von unserem Präsidenten, Historiker Harley Davidson, RoadRatDan Daniel Mancin, erstellt wurde, dessen Ziel es ist, verschiedene technische Themen im Zusammenhang mit Motorrädern und Tipps für sicheres Fahren als Beitrag zur Motorradgemeinschaft weltweit zu teilen.

RR18

**Empfehlungen vor einer langen Motorradtour**

1. **Überprüfen Sie Ihr Motorrad:**

   - Wenn die Batterie älter als drei Jahre ist, ersetzen Sie sie.
   - Wenn die Reifen weniger als 75 % Profiltiefe haben, ersetzen Sie sie.
   - Wenn das Motoröl über siebentausend Kilometer hat, wechseln Sie es.
   - Tragen Sie ein Reifenreparaturset bei sich.
   - Haben Sie ein Batterie-Starthilfe-System zur Hand.
   - Bringen Sie die minimal erforderlichen Werkzeuge mit, zusätzlich Kabelbinder, Draht und Klebeband.
   - Stellen Sie sicher, dass Sie aktuelle Fahrzeugdokumente, Führerschein und Ausweis mitführen.
   - Überprüfen Sie, ob Ihre Versicherung eine Deckung für Abschleppdienste, Reparaturen oder Unfälle im Ausland einschließt.
   - Haben Sie zusätzliche Schlüssel und Fernbedienungen für das Motorrad, die von Ihrem Partner oder einem Ihrer Begleiter mitgeführt werden können.

2. **Was Sie mitnehmen sollten:**

   - Verschreibungspflichtige Medikamente.
   - Brillen für Tag und Nacht.
   - Sonnencreme, Kappe oder Hut und Hydration (Wasser).
   - Zusätzliche Handschuhe und Regenbekleidung, falls erforderlich.
   - Bestätigen Sie, dass Ihre Versicherung Krankenhausaufenthalte und Notfälle abdeckt; beantragen Sie die Europäische Krankenversicherungskarte.
   - Überprüfen Sie, ob Ihre Debit- oder Kreditkarte an Mautübergängen funktioniert.
   - Wenn Sie Allergien oder besondere gesundheitliche Bedingungen haben, informieren Sie die Gruppe oder mindestens zwei Ihrer Begleiter.
   - Bringen Sie Masken mit, falls sie benötigt werden.
   - Haben Sie eine schriftliche Liste mit Adressen der Orte und Hotels, in denen wir übernachten oder Treffpunkte haben, für den Fall, dass es Schwierigkeiten mit der Sprache oder Aussprache gibt.
   - Tragen Sie COVID-19-Impfzertifikate bei sich, falls sie benötigt werden.
   - Lassen Sie immer Platz in Ihrem Gepäck, um Artikel zu kaufen, wie T-Shirts oder Souvenirs; bringen Sie eine zusätzliche zusammenklappbare Tasche mit Riemen mit, um Ihr äußeres Gepäck zu sichern.
   - Stellen Sie sicher, dass Sie im Roaming in den Ländern, die wir besuchen, telefonieren können, zusammen mit den entsprechenden Ladegeräten und Adaptern.

Diese Empfehlungen werden Ihre Reise und die Ihrer Begleiter einfacher und sicherer machen.

Berücksichtigen Sie die folgenden Informationen und Fähigkeiten

Helme

Lenkung (Lenker)

Schmierung:

Wechseln Sie die Schmierstoffmarke nicht wahllos, da manche Schmierstoffe beim Mischen chemisch reagieren. Die Verwendung minderwertiger Schmierstoffe kann den Motor beschädigen.

Motoröl ist entscheidend für den Betrieb und die Lebensdauer des Motors. Verwenden Sie vor dem nächsten planmäßigen Ölwechsel stets die für die zu erwartenden niedrigeren Temperaturen geeignete Ölviskosität. Siehe Empfohlene Motoröle.

Dieses Motorrad war ursprünglich mit ORIGINAL HARLEY-DAVIDSON MOTORRADÖL HD 360 20W50 ausgestattet. Unter normalen Betriebsbedingungen ist HD 360 das bevorzugte Öl. Bei zu erwartenden extremen Kälte- oder Hitzebedingungen beachten Sie bitte die verfügbaren Optionen unter Empfohlene Motoröle.

Falls erforderlich und HD 360 nicht verfügbar ist, verwenden Sie zertifiziertes Dieselmotoröl. Geeignete Bezeichnungen sind: CH-4, CI-4 und CJ-4. Die bevorzugten Viskositäten in absteigender Reihenfolge sind: 20W50, 15W40 und 10W40.

Wenden Sie sich bei nächster Gelegenheit an einen autorisierten Händler, um wieder auf 100% Harley-Davidson Öl umzusteigen.

1. Motor starten und auf Betriebstemperatur bringen.

2. Motorrad ein bis zwei Minuten im Leerlauf auf dem Montageständer stehen lassen. Motor abstellen.

3. Motorrad auf ebener Fläche auf dem Montageständer abstellen.

4. Öleinfülldeckel abnehmen. Ölmessstab reinigen und Öleinfülldeckel wieder aufsetzen.

Bremsen

Vorderradbremsen: Stellen Sie das Motorrad aufrecht (nicht schräg auf dem Parkständer) auf eine ebene Fläche. Drehen Sie den Lenker so, dass der obere Teil des Bremsbehälters auf gleicher Höhe ist.

Siehe Niedriger Bremsflüssigkeitsstand Markierungen. Vergleichen Sie den Flüssigkeitsstand im Sichtfenster des Behälters mit der Niedrigmarke (1).

Hinterrad: Stellen Sie das Motorrad aufrecht (nicht schräg auf dem Parkständer) auf eine ebene Fläche. Vergleichen Sie den Flüssigkeitsstand im Sichtfenster des Behälters mit der Niedrigmarke (2).

Wenn der Flüssigkeitsstand unter der Mindestmarke oder im vorderen oder hinteren Bremsbehälter nicht vorhanden ist, konsultieren Sie einen Harley-Davidson-Händler.

Überprüfen Sie, ob der vordere Bremshebel und das hintere Bremspedal fest sind, wenn sie betätigt werden. Wenn die Bremsen nicht fest sind, muss das Bremssystem entlüftet werden. Konsultieren Sie einen Harley-Davidson-Händler.

Niedriger Bremsflüssigkeitsstand Markierungen

1. Vorne

2. Hinten

Stellen Sie sicher, dass das Rad und der Bremszylinder ausgerichtet sind. Fahren Sie mit einem Rad oder Bremszylinder, der nicht ausgerichtet ist, kann dazu führen, dass die Bremsscheibe blockiert und die Kontrolle verloren geht, was potenziell tödlich oder zu schweren Verletzungen führen kann.

Überprüfen Sie die Rückbremscheibe, während sie sich dreht. Die Scheibe sollte eben innerhalb des Bremssattels rotieren.

Siehe Dicke der Bremsbeläge XL. Messen Sie mit einem dünnen Kunststofflineal die Dicke des Reibmaterials des Bremsbelags. Für die Hinterradbremsen legen Sie das Lineal durch die Lücke entlang des Sattels gegen die Bremsscheibe.

1. Vorne, von unten betrachtet

2. Hinten, von oben betrachtet

3. Dicke der Beläge

Dicke der Bremsbeläge XL

HINWEIS: Bremsbeläge immer im Paar austauschen.

Wenn das Reibmaterial des Bremsbelags die Mindestdicke erreicht oder unterschreitet, ersetzen Sie die Beläge.

Konsultieren Sie einen Harley-Davidson-Händler. Siehe Mindestdicke des Reibmaterials der Bremsbeläge.

Reifen

Harley-Davidson-Reifen haben Abnutzungsindikatoren, die horizontal über das Profil verlaufen. Wenn ein Reifen so weit abgetragen ist, dass die Abnutzungsindikatoren sichtbar werden, oder wenn die Profiltiefe nur noch 1/32 Zoll (0,8 mm) beträgt, kann der Reifen:

Leichter beschädigt werden, was zu einem Reifenversagen führt.

Weniger Traktion bieten.

Die Stabilität und Manövrierfähigkeit beeinträchtigen.

Ersetzen Sie Reifen durch neue Reifen, bevor die Abnutzungsindikatoren sichtbar werden:

Siehe Profilgestaltung: Michelin-Reifen oder Profilgestaltung: Dunlop-Reifen. Die Indikatoren (1) an den Seitenwänden des Reifens weisen auf die Abnutzungsindikatoren (2) in dem Profil hin.

Die Abnutzungsindikatoren erscheinen im Reifenmuster, wenn 1/32 Zoll (0,8 mm) oder weniger Profil verbleibt.

1. Indikator

2. Abnutzungsindikatoren

Profilgestaltung: Michelin-Reifen

1. Indikator

2. Abnutzungsindikatoren

Profilgestaltung: Dunlop-Reifen

Reifentypen

1. Slicks: sind Reifen ohne Profil. Sie werden im Wettbewerb verwendet und haben eine kurze Lebensdauer aufgrund ihrer hohen Beanspruchung. Ihre Gummimischung ist weich, bietet besseren Grip und erreicht während der Nutzung sehr hohe Temperaturen. Sie sind nicht für öffentliche Straßen geeignet.

2. Sport: gekennzeichnet durch weichen Gummi mit wenig Profil oder Design auf ihrer Hülle; ihre Betriebstemperatur ist recht hoch, und sie zeichnen sich durch guten Grip auf Asphalt bei trockenem und nassem Wetter aus. Ihr Einsatz erfolgt hauptsächlich auf der Straße, obwohl sie gelegentlich auch auf Rennstrecken verwendet werden können.

3. Touring: ihr Gummi ist weich und hart, hat ein ausgeprägteres Profilmuster und eine breitere Aufstandsfläche; gekennzeichnet durch besseren Grip und Haltbarkeit. Ihre Betriebstemperatur ist niedriger als die von Sportreifen. Ihr Einsatz ist städtisch und für Reisen gedacht.

4. Street: bieten gute Haftung auf dem Boden und haben ein größerer Profilmuster, das sie praktisch für nasse Oberflächen macht. Ihr Gummi ist härter, sie haben eine längere Lebensdauer und ihre Betriebstemperatur ist niedrig. Sie sind ideal für die Stadt und kurze Reisen.

5. Dual-Purpose: entworfen für Motorräder, die sowohl auf gepflastertem Terrain als auch auf unbefestigten Straßen fahren können. Sie haben ausgeprägtere und breitere Rillen, die die Bodenberührung reduzieren, wodurch es ratsam ist, sie auf Asphalt zu verwenden. Sie haben eine niedrige Betriebstemperatur und hartes Gummi.

6. Off-Road: diese Reifen haben ausgeprägtere Profile, um mehr Grip im unebenen und schlammigen Gelände zu erreichen, obwohl sie schnell abnutzen. Sie werden für Enduro oder Motocross verwendet. Aufgrund ihrer Profildesigns ist es nicht ratsam, sie auf anderen Oberflächen zu verwenden.

7. Scooter: sind Reifen, die für Scooter oder Maxi-Scooter hergestellt werden. Sie haben in der Regel einen kleineren Durchmesser und verschiedene Typen. Ihre Lebensdauer ist relativ lang und sie sind für den Stadtgebrauch geeignet.

8. Trail: dies sind Reifen, die speziell für Trial-Motorräder verwendet werden; sie zeichnen sich durch zahlreiche Profile aus und sind dafür ausgelegt, bei sehr niedrigen Luftdrücken zu arbeiten.

Das Wort Reifen selbst bezieht sich auf „das funktioniert mit Luft“ und es gibt in der Tat viele andere „pneumatische“ Dinge; es wurde im alltäglichen und technischen Sprachgebrauch für den Teil aus verstärktem Gummi mit Fasern und gefüllt mit komprimierter Luft der Räder von Maschinen reserviert. Es ist unmöglich, in einem kurzen Artikel die enorme Vielfalt an Besonderheiten, Typen und Eigenschaften von Reifen abzudecken; jedoch werden wir hier die wichtigsten Überlegungen im Detail behandeln.

Geschichte  

   Die ersten Luftreifen kamen Anfang des 20. Jahrhunderts auf den Markt. Sie bestanden aus mehreren Lagen wasserdichtem Segeltuch, die zu einem Schlauch geformt und auf eine Metallfelge montiert wurden. Diese frühen Reifen linderten die holprige Fahrt, die durch die Holz- oder Metallräder der damaligen Fahrzeuge verursacht wurde – die nun auch Straßen befahren mussten, die zuvor hauptsächlich von Tierkarren genutzt worden waren –, obwohl ihre Haltbarkeit auf wenige Kilometer begrenzt war. Später entdeckte Charles Goodyear bei Experimenten mit dem klebrigen Latex des Gummibaums, dass dessen Erhitzung mit Schwefel eine signifikante Veränderung seiner Eigenschaften bewirkte: Er verlor seine Klebrigkeit und wurde hochelastisch – eine Elastizität, die er über lange Zeit beibehielt – Eigenschaften, die Naturlatex nicht besaß. Ich nannte dieses Verfahren „Vulkanisation“ zu Ehren von Vulkan, dem mythologischen Gott des Feuers.

Ein Italiener namens Michelin hatte die Idee, das von Goodyear entwickelte Material zum Verbinden, Füllen und Abdichten der damaligen Reifengewebeschichten zu verwenden. So entstand der langlebige Reifen. Im Laufe der Zeit wurden die Gewebeschichten durch immer stärkere und haltbarere Faserschichten ersetzt, das Design verfeinert und Ruß als Füllstoff hinzugefügt. Innerhalb weniger Jahre entwickelte sich der Reifen zu einem exzellenten, sicheren, komfortablen, griffigen und äußerst langlebigen Fahrzeugbauteil. Angesichts des Latexmangels in Deutschland während des Zweiten Weltkriegs und getrieben von den kriegsbedingten Anforderungen suchte das Land nach einem Ersatz für Naturkautschuk. Dieser Prozess führte zur Entwicklung von synthetischen Kautschuken aus dem Erdölprodukt Isopren. Diese Kautschuke, ob allein oder in Mischung mit Naturkautschuk verwendet, wiesen im Vergleich zu reinem Kautschuk überlegene Eigenschaften auf. Dies markierte den Beginn eines unermüdlichen Wettlaufs um die Verbesserung synthetischer Kautschuke, der schließlich zu den hochmodernen schlauchlosen Radialreifen führte, die wir heute verwenden.

Reifenkomponenten.

Ein Reifen besteht aus mehreren verschiedenen Teilen, die in den meisten Modellen zu finden sind; dazu gehören:

Der Wulstkern. Dieser Bereich ist innen mit Stahldrähten verstärkt und sorgt für einen sicheren Sitz des Reifens auf der Felge. Die Reifenkarkasse. Sie bildet die Hauptstruktur des Reifens und besteht aus mehreren Lagen synthetischer Fasern, Stahl oder Mischgewebe. Diese sind in Gummi eingebettet und fest miteinander verbunden, um eine einzige, feste Einheit zu bilden.

Die Lauffläche. Dies ist ein dickeres, flaches Band aus faserverstärktem Gummi (an der Basis), das im Bereich der Reifenaufstandsfläche mit der Reifenkarkasse verbunden ist.

Die Lauffläche des Reifens weist je nach Verwendungszweck Rillen oder Profile auf. Radialkord. Profilrillen. Mit Ausnahme von Spezialreifen mit hoher Traktion – wie sie beispielsweise bei landwirtschaftlichen Traktoren, bestimmten Baumaschinen und anderen Nischenanwendungen eingesetzt werden – besitzen alle Reifen im Bereich der Aufstandsfläche, der die Fahrbahn berührt, komplexe, oft gewundene Rillen oder Profile.

Diese Profilrillen leiten Wasser, Schlamm oder Schnee ab, die sich sonst unter dem Reifen festsetzen würden, wenn das Fahrzeug über solche Oberflächen fährt. Anders als oft angenommen, spielen diese Profilrillen auf sauberen, trockenen Straßen keine entscheidende Rolle für die Bodenhaftung; ihre Tiefe ist jedoch auf nassen oder verschneiten Straßen unerlässlich. Ohne sie kann das Rad buchstäblich auf dem darunter eingeschlossenen Wasserkeil „schwimmen“, jegliche Bodenhaftung und damit die Stabilität verlieren.

Aus diesem Grund legen die Behörden in vielen Ländern Mindestprofiltiefen fest, ab denen ein Reifen nicht mehr einsatzfähig ist. Ein erfahrener Fahrer weiß, dass er mit abgefahrenen Reifen bei Regen besonders vorsichtig fahren und die Geschwindigkeit deutlich reduzieren muss. Viele Unfälle passieren, weil dieser Faktor außer Acht gelassen wird.

Reifendruck. Der korrekte Reifendruck ist gleichermaßen wichtig für die Verkehrssicherheit und die Lebensdauer der Reifen. Der richtige Druck hängt nicht allein vom Reifentyp ab, sondern ergibt sich aus einer Kombination von Einflussfaktoren, darunter die Position des Reifens am Fahrzeug, der Verwendungszweck des Fahrzeugs und die Achslasten. Reifenhersteller geben in der Regel nur maximale – und manchmal minimale – Reifendruckwerte an; die Festlegung des optimalen Betriebsdrucks obliegt dem Fahrzeughersteller, und diese Werte müssen unbedingt eingehalten werden. Bei leichten Nutzfahrzeugen ist es üblich…

Das obige Diagramm zeigt, wie der Kontaktbereich des Reifens unter verschiedenen Inflationszuständen mit der Straße interagiert; der Effekt wurde zur Verdeutlichung etwas übertrieben.

Einfluss des Inflationsdrucks auf die Haltbarkeit.

Bei niedrigem Reifendruck wölben sich die Reifenflanken stark nach außen. Dies führt zu einer verstärkten Belastung des Reifenmaterials, was aufgrund von Überhitzung bereits nach wenigen Kilometern zu Verschleiß und erhöhtem Kraftstoffverbrauch führen kann. Zudem wölbt sich das Reifenprofil in der Mitte nach oben, wodurch der Straßenkontakt auf die äußeren Ränder beschränkt wird. Diese Ränder verschleißen schnell und verkürzen die Lebensdauer des Reifens erheblich. Umgekehrt wird der Reifenquerschnitt bei hohem Reifendruck runder. In diesem Fall ist die Kontaktfläche zur Straße auf die Mitte des Profils beschränkt, was zu vorzeitigem Verschleiß in diesem Bereich und einer deutlich reduzierten Lebensdauer führt.

Umweltauswirkungen

Die Lebensdauer von Reifen ist begrenzt; sobald ein bestimmter Abnutzungsgrad erreicht ist, sind sie nicht mehr verwendbar und müssen entsorgt werden. Da der abgenutzte Teil nur einen winzigen Bruchteil des Gesamtvolumens des Reifens ausmacht, wird der Reifen hinsichtlich seiner Materialzusammensetzung praktisch vollständig entsorgt. Nur ein kleiner Teil dieses Materials ist recycelbar – das heißt, er kann von spezialisierten Industrien zurückgewonnen und wiederverwendet werden –, während der Rest aus zwei Hauptgründen ein Problem für Mülldeponien darstellt:

§ Reifenmaterial hat eine sehr lange Lebensdauer; es dauert Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte, bis es sich zersetzt.

§ Einige Nebenprodukte des Reifenabbaus sind umweltschädlich.

REIFEN: DIE VERBINDUNG ZUM ASPHALT

Neue Reifen verdanken ihr glänzendes Aussehen den im Formgebungsprozess verwendeten Mitteln – insbesondere einem Trennmittel, dem sogenannten Trennwachs. Dieses Trennmittel macht die Oberfläche eines neuen Reifens extrem glatt. Daher ist es wichtig, die ersten 30 bis 50 km schonend zu fahren, damit sich das Trennwachs durch normalen Verschleiß von der Reifenoberfläche entfernt und der Reifen seine optimale Haftung wiedererlangt. Der Reifenverschleiß wird anhand der Verschleißindikatoren im Profil gemessen. Sobald der Reifen diese Indikatoren erreicht hat, muss er ersetzt werden, da dies bedeutet, dass die gesetzliche Mindestprofiltiefe erreicht ist. Es empfiehlt sich jedoch, nicht so lange zu warten und den Reifen früher zu wechseln. Denn mit zunehmendem Verschleiß werden die Profilrillen flacher, wodurch die Wasserableitung beeinträchtigt wird. Im Vergleich zu einem neuen Reifen steigt das Aquaplaning-Risiko, und die Haftung bei Regen nimmt ab. Sobald der Verschleißindikator erreicht ist, hat der Reifen seine Wasserableitungsfähigkeit verloren. Darüber hinaus verliert ein Reifen unabhängig von der Profiltiefe aufgrund von Temperaturschwankungen seine Leistungseigenschaften. Bei jeder Fahrt durchläuft der Reifen einen Temperaturzyklus: Er erwärmt sich und kühlt wieder ab. Wiederholte Zyklen verändern mit der Zeit die Reifeneigenschaften – insbesondere verliert er an Haftung. Auch im Standby-Modus altert und härtet der Reifen mit der Zeit aus. Material und Struktur des Reifens verlieren schließlich ihre ursprünglichen Eigenschaften. Dieser Alterungsprozess äußert sich manchmal in Form von Rissen.

Wenn Sie ein gebrauchtes Motorrad kaufen, das ein Jahr oder länger nicht gefahren wurde, ist es daher unerlässlich, die Reifen zu wechseln, selbst wenn sie nur geringfügig abgenutzt erscheinen. Neue Reifen verdanken ihr glänzendes Aussehen den Produkten, die beim Herstellungsprozess verwendet werden – insbesondere einem Gleitmittel namens Trennmittel. Dieses Gleitmittel macht einen neuen Reifen extrem rutschig. Deshalb ist es wichtig, den Reifen 30 bis 50 km schonend einzufahren – genug Zeit, damit sich das Trennmittel durch normalen Verschleiß von der Reifenoberfläche entfernt und der Reifen seine normale Haftung wiedererlangt. Der Reifenverschleiß wird anhand der Verschleißindikatoren im Profil gemessen. Sobald der Reifen bis zu diesem Indikator abgefahren ist, muss er ersetzt werden, da die Markierung anzeigt, dass die gesetzliche Mindestprofiltiefe erreicht ist. Tatsächlich ist es ratsam, nicht so lange zu warten und den Reifen früher zu wechseln. Denn mit zunehmendem Verschleiß werden die Profilrillen flacher, wodurch sich ihre Fähigkeit, Wasser abzuleiten, verringert. Im Vergleich zu einem neuen Reifen steigt das Risiko von Aquaplaning, und die Haftung nimmt bei Regen ab. Sobald die Verschleißanzeige erreicht ist, hat der Reifen seine Wasserableitungsfähigkeit verloren. Unabhängig von der Profiltiefe verschlechtert sich die Leistungsfähigkeit eines Reifens im Laufe der Zeit aufgrund von Temperaturzyklen. Bei jeder Fahrt durchläuft der Reifen einen Temperaturzyklus: Er erwärmt sich und kühlt sich anschließend wieder ab. Die Wiederholung dieser Zyklen führt schließlich dazu, dass…

VERSTEHEN SIE DIE BEDEUTUNG DER REIFEN-NOMENKLATUR?

Lernen Sie, die Zahlen und Buchstaben an der Seitenwand Ihres Motorradreifens zu entschlüsseln.

1. Reifenmarke gibt das Unternehmen an, das für die Herstellung des Produkts verantwortlich ist.

2. Reifenmodell (entsprechend dem Profilmuster).

3. Reifengröße

Beispiel 1: Diagonalreifen für Motorräder: 90/90 – 18. 90 ist die Breite des Reifens in Millimetern. 90 ist das Verhältnis der Reifenbreite zur Seitenwandhöhe. Der Bindestrich (Symbol –) zeigt an, dass die Reifenstruktur diagonal ist. 18 ist der innere Durchmesser des Reifens in Zoll.

Beispiel 2: Radialreifen für Motorräder: 180/55 ZR17. 180 ist die Breite des Reifens in Millimetern. 55 ist das Verhältnis der Reifenbreite zur Seitenwandhöhe. ZR zeigt an, dass es sich um einen Sportreifen (Z) mit radialer Bauweise (R) handelt. 17 ist der innere Durchmesser des Reifens in Zoll.

4. Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindex.

Geben die empfohlenen Grenzen für die Nutzung des Reifens in Bezug auf Last und Höchstgeschwindigkeit an. Konsultieren Sie die Entsprechung zwischen den auf der Seitenwand des Reifens gedruckten Codes und der Tragfähigkeit in Kilogramm oder Kilometern pro Stunde in der Tabelle in diesem Handbuch.

5. Art der Montage

TL – Schlauchlose Montage, nur ohne Schlauch.

TT – Montage mit Schlauch, nur mit Schlauch.

TL/TT – Kann je nach Motorradreifen mit oder ohne Schlauch montiert werden.

6. Abnutzungsindikator (dieses Zeichen, das sich an der Schulter befindet, zeigt den Indikator an).

7. INMETRO-Zertifizierung (auf der Seitenwand gestempelt).

Andere mögliche Nomenklaturen sind aufgrund internationaler Vorschriften erforderlich:

. DOT (Nordamerika) Gibt die Fabrik, Produktdimension und Woche/Jahr der Herstellung an).

. Verstärkungsmarkierung Wenn vorhanden, zeigt an, dass die Reifen verstärkt sind, um eine höhere Traglast zu unterstützen.

Warnung: Achten Sie vor dem Montieren darauf, ob auf der Seitenwand des Reifens eine Richtungsangabe vorhanden ist. Falsches Montieren führt zu einem abnormalen Verhalten, das die Sicherheit, Leistung und Haltbarkeit der Reifen gefährden kann.

Die Codes:

A Geschwindigkeitscode und Tragfähigkeitsindex

B Herstellungsland

C Markenname

D DOT-Homologation

E Woche/Jahr der Produktion

F ECE-Homologation

G UTQC-Zertifizierung

H Strukturtype (radial)

I Maximale Last und Druck (USA, Kanada, Australien)

L Strukturzusammensetzung

M Abnutzungsindikatorposition

N Homologation für Schlamm/Schnee

O Dimensionale Eigenschaften

P Montage mit/ohne Innenschlauch (Schlauchtyp, mit Schlauch, schlauchlos ohne Schlauch)

Q Verstärkte Struktur

Zündkerzen

Überprüfen Sie die Zündkerzen in den richtigen Intervallen.

Trennen Sie die Zündkerzenkabel, indem Sie nach oben auf die geformten Kappen der Stecker ziehen.

Überprüfen Sie den Typ der Zündkerze. Verwenden Sie nur die für Ihr Motorradmodell angegebenen Zündkerzen.

Überprüfen Sie den Zündkerzenabstand, indem Sie ihn mit der Spezifikationstabelle vergleichen.

HINWEIS: Wenn kein Drehmoment-Schlüssel verfügbar ist, ziehen Sie die neuen Zündkerzen von Hand fest und geben Sie dann mit einem Zündkerzenschlüssel eine weitere Viertelumdrehung.

Ziehen Sie immer mit dem richtigen Drehmoment an. Die Zündkerzen müssen mit dem angegebenen Drehmoment angezogen werden, um die Wärme richtig zu übertragen.

Verbinden Sie jede geformte Anschlusskappe, bis die Kappe fest über der Zündkerze einrastet.

Batterie

Entfernen Sie niemals das Warnschild, das oben auf der Batterie angebracht ist. Das Lesen und Verstehen aller in den Warnungen enthaltenen Vorsichtsmaßnahmen kann lebensbedrohlich sein oder zu schweren Verletzungen führen.

Warnschild für die Batterie

1. Die Inhalte sind ätzend

2. Verwenden Sie Schutzbrille

3. Die Inhalte sind explosiv

4. Vor Flammen fernhalten

5. Lesen Sie die Anweisungen

6. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren

Voltmeter-Test

Der Voltmeter-Test gibt einen allgemeinen Indikator für den Zustand der Batterie an. Überprüfen Sie die Batteriespannung, um sicherzustellen, dass sie zu 100 Prozent geladen ist. Wenn die Leerlaufspannung (trennbar) unter 12,7 V liegt, laden Sie die Batterie auf und überprüfen Sie die Spannung erneut, nachdem Sie der Batterie ein bis zwei Stunden Ruhe gegönnt haben.